Ferskvandsfiks har tilpasset sig en bred variation af levesteder rundt om på Jorden. Vandet i hvert af disse levesteder, har dets eget kemiske karakteristika til hvilket, de arter af fisk der lever her, har tilpasset sig. Disse karakteristika inkluderer pH (surhedsgrad), hårdhed (mineralindhold), temperatur, og iltindhold. I mange tilfælde, kan fisk der har tilpasset sig en bestemt temperatur eller pH, nemt leve under andre forhold.
2.2.1 – pH
Når man snakker om pH, referer man i virkeligheden til niveauet af hydrogenioner i opløsning. Ioner er ganske enkelt atomer eller grupper af atomer, som har en elektrisk ladning. Disse hydrogenioner har en positiv ladning. Vi måler antallet af hydrogenioner på en pH skala.
pH skalaen fortæller os, hvor mange hydrogenioner der er i dit akvarievand, og derfor, hvor surt det er. pH skalaen går fra 0 til 14. Hvor du normalt ville forvente at jo højere tallet er på pH skalaen, desto flere hydrogenioner er der tilstede, og desto mere sur er opløsningen, er det ikke tilfældet her. I realiteten, betyder et lavere tal på pH skalaen, et større antal hydrogenioner. En pH på 1 er meget sur, pH på 7 er neutral, og en pH på 14, er meget basisk, som er det modsatte af sur. Denne skala er logaritmisk, hvilket betyder at hver tal på skalaen, er en ti-faktor større end det foregående tal. For eksempel er en pH på 2, ti gange mere sur, end en pH på 3, og et hundrede gange mere sur end en pH på 4.
Der er en række faktorer, som har indflydelse på pH i dit akvarievand, inklusiv mængden af kuldioxid og mængden afflad fra fiskene der er i vandet. Generelt, skal en begynders akvariums pH, ligge mellem 6,5 og 7,5. Kommercielle testsæt der er meget enkle at bruge, kan købes i de fleste akvarieforretninger. pH værdien i dit akvarie, bør måles en gang om ugen, eller hver anden uge, for at du opdager ændringer i tide. Et pludseligt fald i pH, kan indikere en øget mængde kuldioxid, eller en øget mængde affald fra fiskene. En øgning af iltningen af vandet, eller et delvist vandskifte, kan afhjælpe problemet.
Der findes metoder til kemisk at ændre pH i et akvarie. Men med mindre du forsøger at opnå en helt bestemt pH krævet af en særlig art af fisk, anbefaler jeg at du ikke bruger disse.
2.2.2 – Hårdhed
Mængden af opløste mineralsalte – som er calcium og magnesium – i vandet, bliver omtalt som vandets hårdhed. Vand med høje koncentrationer af salte, kaldet ”hårdt” vand, mens vand med lave koncentrationer af salte, kaldes ”blødt” vand. Skalaen for hårdhedsgraden (dH), går fra 0 til mere end 30 grader, med 4 til 8 grader værende blødt vand, og 18 til 30 grader værende hårdt vand.
De fleste ferskvandsfisk trives bedst, i vand mellem 3 og 14 grader af hårdhed. Begynderen behøver generelt ikke at ændre på vandets hårdhed, med mindre det lokale vandhanevand, er overdrevent hårdt eller blødt. Kommercielle testsæt kan fås til at måle og ændre vandets hårdhedsgrad. Disse kan også købes i en akvarieforretning.
2.2.3 – Varmelegemet
Baseret på deres temperaturpræference, kan fisk opdeles i to generelle kategorier: tempererede og tropiske. Den tempererede gruppe fis, kan inkludere mange arter, som lever i køligere vande. De fisk der hyppigst ses i ferskvandsakvarier, tilhører imidlertid den tropiske kategori. Begrebet ”tropisk”, refererer til naturlige levesteder, hvor vandet er varmt gennem hele året. Det bør ikke komme som nogen overraskelse, at det er nødvendigt at holde dit akvarie, inden for et bestemt temperaturområde. Det er det job, som varmelegemet udfører.
Dette vigtigt stykke udstyr, holder dit akvarium ved en konstant temperatur, uanset rumtemperaturen. Med undtagelse af enkelte arter, så som den almindelige guldfisk, er det sandsynligt at du som begynder, vil skulle holde akvariet mellem 24 og 26 graders Celsius. Det er imidlertid helt afhængigt af fiskearten, og du skal spørge din akvarieforhandler, eller kigge i en af de mange opslagsværker om fisk, for specielle temperaturkrav.
Der er et få antal forskellige typer af varmelegemer til akvarier, men den mest almindelige er det nedsænkbare glasrørsvarmelegeme, med indbygget termostat. Dette varmelegeme sættes fast på siden af akvariet og kan indstilles enten i toppen, eller med en kontrolenhed uden for akvariet. Når den først er rigtigt indstillet, reagerer den automatisk på ændringer i vandtemperaturen, og tænder og slukker sig selv. Hvis du vælger en af disse typer, vil jeg anbefale at du tjekker nøjagtigheden af temperaturkontrollen med et termometer (se næste afsnit).
Du bør generelt placere dit varmelegeme i nærheden af et område med god cirkulation, så det opvarmede vand hurtigt og ligeligt, kan fordele sig ud i hele akvariet. Varmelegemet placeres ofte i nærheden af filtersystemet eller luftsten.
Varmelegemets størrelse afhænger hovedsageligt af akvariets størrelse. Den generelle regel siger 5 watt per 4 liter vand. Så et 60 liters akvarium, kræver et varmelegeme på 57 watt. Mange akvarister anbefaler to varmelegemer til akvarier større end 200 liter; dette giver mulighed for en mere ligelig varmefordeling, og holder akvariets temperatur, hvis det ene varmelegeme svigter. Det samlede antal nødvendige watt, skal deles mellem de to varmelegemer (så et akvarie på 200 liter, vil kræve to 125 watt varmelegemer for at give en samlet effekt på 250 watt).
ADVARSEL – Håndtér forsigtigt!Som det er tilfældet med alle elektriske apparater, skal du håndtere dit varmelegeme forsigtigt. Du må ikke tænde for dit nedsænkbare varmelegeme før det er helt nedsænket i vand. Sørg for, at ingen elektriske komponenter er tilsluttet, før akvariet er færdig opsat, og fyldt med vand. |
2.2.4 – Termometer
For at holde temperaturen på et passende niveau, behøver alle akvarister et nøjagtigt termometer. Der findes basalt to typer af termometre til akvarier: det indvendige flydende eller fastgjorte termometer, og det eksterne påklistringstermometer. De interne termometre, har en tendens til at være mere præcise, og de eksterne har tendens til at vise et par grader lavere end den faktiske temperatur på vandet.
Jeg anbefaler brugen af to termometre, for nøje at følge dit akvariums temperatur, såvel som at kunne sammenlige præcisionen af hvert termometer. Spring ikke over hvor gærdet er lavest, når det kommer til at holde vandtemperaturen på den ønskede temperatur. Dette er et meget vigtigt stykke udstyr, og det koster ikke ret meget.
2.2.5 – Iltning
Fisk behøver masser af ilt til respiration. Så selvom de fleste filtre giver god cirkulation og iltning, er det en meget god ide, at have en ekstern luftpumpe som pumper luft igennem vandet, gennem en eller to luftsten. Dette gælder specielt for akvarier der er fyldt til deres maksimale fiskekapacitet. Luftpumpen øger cirkulationen i akvariet, fremme iltoptagelsen ved overfladen, og øger mængden af kuldioxid, kulmonooxid, og ammoniak der udskilles fra vandets overflade. Denne stigning i cirkulationen, hjælper også med at blande alle vandniveauerne i akvariet, så en ens temperatur kan holdes i hele akvariets vandsøjle.
Luftpumper
Der findes to generelle luftpumpedesigns: membrantypen og stempeltypen. Den førstnævnte, er meget mere almindelig, og giver sædvanligvis rigelig, og vedligeholdelsesfri brug, for en begynders akvarie. Stempelpumpen er imidlertid meget mere kraftig, og bør bruges i større akvarier, specielt hvis der anvendes et bundfilter og hvis man behøver at drive flere luftsten. Størrelsen og udbyttet af pumperne varierer meget. Spørg din lokale akvarieforhandler, så du får tilpasset størrelsen på pumpen til dit akvarie.
Luftsten
En luftsten, er normalt fremstillet af porøst materiale, som tillader luft at passere gennem den, og som opsplitter luftstrømmen til små bobler. For fine bobler, vil få boblerne til at sætte sig på forskellige akvariedekorationer, fisk og planter. Boblerne skal langsomt stige til overfladen, og omrøre vandet. Kommercielle akvariedekorationer der fungerer som luftsten, kan købes hos næsten enhver akvarieforhandler eller dyrehandler.
Luftslange
Din luftpumpe og luftsten, behøver en luftslange for at forbinde de to. Dette er plastslangen, som levere luften fra din pumpe til luftstenen. Denne slange skal slutte helt tæt i alle samlinger, så luften ikke undslipper fra systemet. Luftlækager reducerer effektiviteten af systemet (pumpe og luftsten), og kan i sidste ende, brænde pumpen af. Vær sikker på du kun bruger plastslanger, som er fremstillet til brug i akvarier; andre typer kan være giftige for fisk.
Hvis du har i sinde at bruge mere end en luftsten, eller flere enheder så som filtre, så behøver du en eller flere luftventiler fra en enkelt pumpe. Ved at åbne og lukke ventilerne, kan du tænde og slukke luftstrømmen til de forskellige enheder som du ønsker det.